• Инструкция По Эксплуатации Автомобиля Hyundai Getz

Руководство по эксплуатации автомобиля Hyundai Getz разбито на основные главы и темы.

Отправляясь на автомобиле на работу или в деловую поездку, попробуйте подсчитать, сколько раз вам приходится пользоваться сцеплением, коробкой передач и тормозами. Ведь пока машина в порядке, редко кому приходит в голову обращать внимание на то, как используются те или иные органы управления. Конечно, поменять, скажем, до времени стертые тормозные колодки несложно. А вот с заменой тормозных барабанов или дисков придется повозиться.

1. Клуб любителей автомобилей Мазда. Наш сайт посвящен автомобилям марки Mazda.
2. Здесь можно скачать инструкции по эксплуатации и обслуживанию, руководства по ремонту автомобилей Hyundai Getz.

И уж совсем непросто справиться с изношенными деталями сцепления или коробки передач. Ничто, конечно, в автомобиле не вечно. Но если вы, допустим, неоправданно часто пользуетесь сцеплением, маневрируя в густом городском потоке, и не снимаете ногу с педали, даже стоя на светофоре, положенные 80 тыс. Км пробега диск сцепления служить, разумеется, не будет. Досрочная его замена положения не спасет: на очереди преждевременный выход из строя пластин «корзины» сцепления и подшипника выключения сцепления, который от бездумной эксплуатации трансмиссии попросту «высыхает» и проламывает «корзину». То же самое можно сказать и о коробке передач. Самая «терпеливая» из отечественных – «жигулевская» коробка передач – способна «отъездить» и 150, и 200 тыс.

Км без ремонта; несколько больше способны служить коробки передач автомобилей Audi. Но лихое управление коробкой, сопровождающееся рывками рычага из одного положения в другое, задолго до срока выводит из строя синхронизаторы. А это хоть и не самый сложный, но ремонт. Поэтому терпеливые водители, переключая передачи, пользуются методикой «на три счета», то есть как бы про себя говорят «раз, два, три» при переводе рычага из одного положения в другое.

Впрочем, «спортсменам», предпочитающим резво «брать с места в карьер», приходится расплачиваться не только выходящим из строя рулевым управлением и досрочно изношенной резиной. При таком стиле езды огромная нагрузка приходится на детали привода – шарниры равных угловых скоростей, подшипники, диск сцепления, не говоря уже о двигателе.

Спору нет, современные автомобили, оснащенные мощными моторами, могут какое-то время ездить, как спортивные. Но для «спортивных» нагрузок они не предназначены, если, конечно, речь не идет о «разовом» автомобиле. Что делать, если все же возникает необходимость «рвать» мотор, выбираясь по раскисшей дороге или буксуя в песке или на льду? Опытные водители знают, как поступать в подобных случаях: они создают для автомобиля условия, повышающие его проходимость. Достаточно снизить давление в шинах ведущих колес до одной атмосферы, чтобы значительно улучшить сцепление колес с поверхностью грунтовой дороги. А на переднеприводном автомобиле, превосходящем по проходимости автомобиль классической компоновки, сложные участки грунтовых дорог преодолевают, двигаясь задним ходом.

Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает применительно к карбюраторным моторам, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с двигателем, оснащенным системой впрыска.

Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели, этакие «кипятильники» в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер. К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции подогревателей обеспечивают и прогрев салона.

Если аккумулятор сравнительно «молод» (до 3–4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить (если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи, наверняка, далек от номинального). Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление: отопитель, подогрев сидений, свет, «дворники», обогреватель заднего стекла. Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства.

Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают их ресурс и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачивание коленчатого вала двигателя даже при сильных морозах.

Ведущие производители сейчас в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения. Часто при покупке новой батареи стараются выбрать емкость побольше, лишь бы батарея влезла на отведенное для нее место. Но емкость не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора большой емкости этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора меньшей емкости. Кроме того, батарее большой емкости требуется более высокий ток зарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.

Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих жидкостей для омывателей стекол. Это в сельской местности при –20 °С под колесами сухой и чистый снег. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя ветрового стекла – обязательное условие безопасной езды.

Но покупая жидкость, температура замерзания которой –20 °С, не обольщайтесь и не разбавляйте ее, даже если на улице –10 °С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40 °С застывают на ветровом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).

Как справедливо указало Минсоцполитики в письме от 20.04.12 г. Договор оказания услуг гк рф. № 64/06/187­12, согласно действующему законодательству выполнение работ, оказание услуг лицом может осуществляться как на основании трудового договора ( ст. 21 КЗоТ ), так и, в частности, на основании ГП­договоров, которые на практике часто называют «трудовые соглашения». Минтруда в письме от 14.10.10 г.

Чтобы шины (включая «запаску») в процессе эксплуатации изнашивались одновременно и равномерно, заводы-изготовители рекомендуют менять колеса местами при каждом ТО, то есть через 10–15 тыс. Однако каждая шина, попадая на новое место, сначала прирабатывается, а это не всегда проходит без последствий. Скажем, у нее лучше сохранились наружные дорожки. Встав на место той, где те же дорожки больше изношены, она быстро протрет свои, поскольку они сначала будут нагружены сильнее изношенных внутренних. Подобная приработка шин «съедает» тем большую часть ресурса (ходимости), чем хуже техническое состояние автомобиля, в первую очередь подвески.

Кроме того, после ремонта ходовой части или регулировки развала-схождения колес характер износа остающейся на старом месте шины покажет, изменилось ли здесь что-нибудь. Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину»), либо неисправна электрическая цепь питания стартера (аккумулятор отключился или сел). Лишь на редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем. Его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то кроме стартера, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела, загрязнилась или окислилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть).

Если выяснится, что батарея полностью села (забыли выключить на ночь габаритные огни), уехать все же можно, но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, горки или буксира. Однако не обольщайтесь: машину с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся.

Придется «прикуривать» у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям «компьютера» – центрального блока электронной системы управления двигателем (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумуляторная батарея почти совсем разряжена.

Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи. Итак, надо «искать искру». Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя. В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания.

Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить поэтапно и лучше начинать «с конца».

Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя и приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с «массой» (кузовом) автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью оставался зазор 5–7 мм. Крепить провод надо особенно надежно: если упадет на «массу», электроника мгновенно «прикажет долго жить». По этой же причине нельзя «чиркать» проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, – здорово ударит током.

Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой, двигатель заведется или в худшем случае хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект. Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить систему зажигания в целом.

Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом. Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов.

Свободный конец провода соедините с «массой». Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. Между электродами свечей по очереди (в соответствии. Порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания исправна. Звук двигателя при этом будет очень непривычным, но не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.

Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «массой» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените запас своего времени и желания.

Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно.

Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи. Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха.

Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами.

Часто ли вы пользуетесь канистрой для доливки бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашенная, то и частицы краски. Понятно, что чем меньше промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут мы бессильны.

Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры. Стоит сказать пару слов и об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии.

Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные потребители самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать неприятностями.

Иллюстрированное подробное справочно-информационное издание Руководство по ремонту Хендай Гетц, а также инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию и подробное устройство Хендай Гетц с 2002 года выпуска, а также рестайлинговый вариант 2005 года. Модель оснащается бензиновыми двигателями G4HD (1,1 л.), G4EA (1,3 л.), G4EE (1,4 л.) и G4ED (1,6 л.). Данный мануал включает в себя руководство по эксплуатации Хендай Гетц, подробные сведения по техобслуживанию автомобиля и диагностике его неполадок, ремонту и регулировке систем двигателя (включая системы впрыска топлива, зажигания, запуска и зарядки), советы по регулировкам и ремонту МКП и АКП, элементов тормозной системы Хундай Гетц (в т.ч. ABS и EBD), рулевого управления Хюндай Гетц (в т.ч. Модель с электроусилителем) и подвески. Приведены полезные советы по использованию самодиагностики СУД (системы управления двигателем), ABS (антиблокировочной системы тормозов), АКПП, EPS (электроусилителем рулевого управления) и системой SRS, процедуры проверки параметров Хэндай Гетц в разъемах электронных блоков управления всевозможными системами.

Также в руководстве приведены возможные неисправности Hyundai Getz и изучены методы устранения выявленных неполадок. Здесь есть необходимые данные по сопрягаемым размерам основных деталей Хендай Гец, рассмотрены пределы их допустимого износа, представлены рекомендуемые в эксплуатации смазочные материалы и рабочие жидкости. Подобная подробная автолитература сможет существенно облегчить жизнь пользователю при ремонте и обслуживании техники в гараже, а также может случиться станет для него незаменимой в дорожных условиях, а именно в таких моментах, когда кроме подобной автокниги ждать должной поддержки еще откуда-либо не приходится. Брошюра поможет подобрать запчасти Hyundai Getz. На первых страницах пособия издателями помещена инструкция по эксплуатации Hyundai Getz. Важные всем водителям сведения по осуществлению процедур самостоятельного техобслуживания, которое рекомендовано проводить регулярно, каталожные номера Hyundai Getz, описание и процедуры проверки элементов электрооборудования Хенде Гетц, схемы электрических соединений (электросхемы) Хендай Гетц, включая модель с 2005 года выпуска, можно найти в отдельных главах настоящего издания.

Предлагаемая книга призвана выручить в неприятные моменты тех, кто собрался в скором времени купить или уже владеет автомобилем Hundai Getz. Во многих случаях теперь при помощи мануала станет реальным самостоятельно провести ремонтные операции и не нужно будет ехать на диагностику и последующий ремонт на специализированные СТО Хендай или тревожить очередной раз звонком приятеля-технаря.

Также пособие будет полезно механикам многочисленных придорожных АЦ, сотрудникам автосервисов, станций ТО, мастерских ремонта и многим другим профессионалам-ремонтникам, основной задачей которых является всестороннее обслуживание легкового транспорта, и которые всегда будут рады прибегнуть к помощи отличной автокниги, способной значительно облегчить их труды. Книги о Hyundai Getz, которые можно купить в магазинах. HYUNDAI GETZ с 2002 (рестайлинговый с 2005) бензин Руководство по ремонту в цветных фотографиях. HYUNDAI GETZ с 2002 (рестайлинговый с 2005) бензин Пособие по ремонту и эксплуатации. HYUNDAI GETZ с 2002 бензин Пособие по ремонту и эксплуатации. HYUNDAI GETZ с 2002 бензин. HYUNDAI GETZ GL, GLS с 2002 бензин.

Инструкция По Эксплуатации Автомобиля Hyundai Getz

HYUNDAI GETZ с 2002 бензин Пособие по ремонту и эксплуатации. Двигатель для HYUINDAI GETZ объемом 1,4 л. CD HYUNDAI GETZ с 2002 бензин.